Cuenca Rural

Miércoles 29.12.2010Requisitos del lugar a ocupar

Un buen lugar para alojar las chinchillas debe estar bien ventilado (puede ser una pieza, garaje o galpón). Una buena ventilación secará rápidamente el orín de los pisos o la viruta de la cama y no llegará a ensuciar la piel. Es bien sabido que como puede bajar el precio de las pieles por tener la panza amarillenta y también se sabe que se puede producir importantes bajas cuando se trata de sacar el color amarillento con productos químicos.

Temperatura adecuada: La chinchilla tolera grandes amplitudes térmicas, a las que estuvo sometida en su habitad natural, la Cordillera de los Andes, entre 0 y 30 grados pero en jaula lo ideal es mantenerlo en una temperatura de 17 a 24 grados.

Las jaulas de las chinchillas tienen determinadas particularidades propias de la cría Intensiva de estos animales. No se parecen a ninguna otra de ningún otro animal.

Su medida standard es de 35 cm de ancho 35 cm de alto y 55 centímetros de profundidad. Son apilables, autoportantes y ocupan muy poco espacio. En cada una de ellas vivirá una hembra o una hembra con sus crías hasta que cumplan los 60 días, o dos hermanos hasta que cumplan los 5 meses.

Las jaulas están diseñadas de forma tal de poder utilizar el sistema de familias poligámicas donde el macho puede servir a sus hembras cuando lo desee sin necesidad de que el criador esté atento a el celo de los animales.

Dentro de la jaula y en el fondo y arriba, se encuentra el pasillo del macho, al juntar las 4 o 5 jaulas de cada familia ese pasillo se transforma en un corredor. En el pasillo de cada jaula hay una abertura redonda (el agujero del pasillo) por donde el macho puede ingresar a la jaula de la hembra cuando le place. Las hembras sin embargo no pueden ingresar a dicho pasillo porque tienen puesto un collar de acrílico muy liviano que es más grande que la abertura del túnel.

De esta forma el macho se desplaza muy campante por el corredor y elige entrar a la jaula de cualquiera de sus hembras para dormir, comer o servirlas.

El comedero tiene un sistema rebatible a través de resortes que permite una fácil limpieza. A su vez, parte del mismo se encuentra dentro de la jaula para que lo que se le caiga al animal quede dentro de la bandeja y pueda comerlo más tarde.

La tolva o tarima para el polvo es la tabla de chapa transversal que ocupa todo el ancho de la jaula. Allí es donde el animal se asea, al secar su pelo en el Polvo de mármol o Carbonato de calcio. Ellos se revuelcan en él, encima de la tarima (una gran cantidad cae en la viruta, sin importar porque el material es muy pero muy económico, inclusive a veces, regalado)

El portaválvula que se encuentra en el frente, a la izquierda, sobresale de la puerta hacia adelante. Esto es así porque en caso de perdidas de agua en las mangueras, la misma no inundará la bandeja del animal sino que caerá fuera de la jaula.

El portabotella permite el uso de botellas con picos que son de valiosísima utilidad para el criador novel ya puede ver si el animal ha tomado o no el agua o las vitaminas a lo largo del día.

Las bandejas de las jaulas actuales tienen 10 centímetros de altura para poder poner mayor cantidad de viruta logrando que el animal esté siempre limpio y sobre una superficie seca.

Las viejas jaulas de bandejas de 5 centímetros han quedado fuera de circulación porque el animal desparrama mucha viruta (sobre todo en verano cuando les gusta apoyarse en la chapa que está más fría) y no se logra la mejor limpieza de las panzas. Algunos jauleros todavía siguen ofreciendo los viejos modelos porque se niegan a invertir en una nueva matriz para las bandejas.

Sin embargo, la diferencia es tan marcada entre el resultado de una bandeja y otra que más tarde o más temprano lo terminarán haciendo. En el camino el criador desprevenido compra un modelo que ya debería estar fuera de circulación.

En realidad, no es que la jaula de bandeja baja no sirve, lo que se quiere explicar aquí es que, probado que con la bandeja alta se logra un mayor rendimiento, nos parece tonto que todavía existan criadores que recomienden algo que ha quedado en el tiempo.

Es entendible que quienes ya han hecho una inversión determinada ésta debe ser aprovechada y sólo cambiará el modelo de sus jaulas cuando la amortización de la misma lo indique. El dilema surge de quien compra jaulas nuevas.

La parte de chaperío de cada jaula puede realizarse en materiales de chapa galvanizada o acero inoxidable. El acero inoxidable era imprescindible cuando las bandejas eran de 5 cm porque rápidamente, el orín iba comiendo a la bandeja. Desde que se desarrollo la bandeja alta el acero inoxidable quedó sin utilidad porque el orín no llega a la bandeja con la misma frecuencia que lo hacía antes, por lo tanto la utilidad es mucho mayor.

La jaula debe entenderse como que figura en el rubro INVERSION y no en GASTOS ya que son parte de los MUEBLES Y UTILES de la empresa o criadero.

Nuestro consejo es:

Cuando el criadero ha alcanzado una escala importante en cantidad de animales, el dueño-criador debe fabricarse su propia jaula. Es fácil, rápido y sólo se necesita un poco de tiempo y ganas. Si no hay tiempo o ganas es hasta recomendable contratar a una persona para que lo haga por uno.

Cuando el criador compra una jaula estandarizada está pagando el valor de los materiales, más la mano de obra del fabricante, más los impuestos del fabricante, más su ganancia, en muchísimos casos también paga la ganancia del revendedor y sus impuestos.

Cuando se las fabrica evita todos esos gastos y su costo de fabricación puede ser menor al 50% del valor de la jaula comprada en el mercado.

Toda cabaña sería que se precie como tal debe tener su manual para la construcción de jaulas por parte de los criadores. Tiene el deber y la obligación de facilitárselo a cada uno de sus clientes para que puedan aprender de las experiencias de quien es su cabaña madre.

Si en vez de ofrecerle un Manual de esta clase le ponen una serie de tontas excusas y al mismo tiempo le hacen propaganda a las jaulas que venden como si fueran las mejores o las únicas en las que la chinchilla se puede criar correctamente, entonces Ud. no está en frente de una cabaña seria.

La mejor jaula es la más barata que cumpla con la función que tiene que cumplir. En Estados Unidos o Europa es difícil encontrar dos criaderos con el mismo modelo de jaula, ya que al ser tan cara la mano de obra, cada criador diseña, desarrolla y fabrica sus propias jaulas. Aquí todavía tenemos a personajes que le quieren hacer creer al nuevo criador que la jaula es más importante que lo que está adentro.

Es cierto que hay algunas medidas semi-standard que deben respetarse y que determinados materiales pueden ser más beneficiosos o perjudiciales de acuerdo al clima en que se encuentre el criador, pero el productor tiene que usar el sentido común para analizar cada caso en particular. Ejemplo: en lugares húmedos como Misiones o Tucumán no son muy recomendables las jaulas con laterales de madera por la falta de circulación de aire, sin embargo en lugar secos son perfectamente viables.

Nosotros bregamos porque el Criador tenga poder de desición y para eso tiene que tener opciones de donde tomarla. La cabaña madre tiene la obligación de ofrecerle a su cliente (no al interesado que no conoce aún) la posibilidad de que se fabrique sus propias jaulas.

Alimentación

La alimentación de la chinchilla consta de tres elementos fundamentales: cereales o alimento balanceado, alfalfa y agua. Es un animal rústico y amplio, que cuando en algún lugar no se consigue un alimento puede ser reemplazado por otro y solo debe tenerse precaución de no realizar cambios bruscos de alimentación. Todo cambio debe hacerse en forma lenta y gradual.

Debe alimentárselos todos los días a la misma hora y un día por semana dejarlos sin alimentar, así ese día comen todos los sobrantes. En la Cabaña del Plata se les da una alimentación con excelentes resultados.

Mezcla de cereales

Elementos	Partes
Harina integral gruesa	7 (o trigo en grano)
Avena pelada	7 (pelada o despuntada)
Avena aplastada (Quaker)	4
	5 (para chinchillas o conejas madres)
Harina de soja
Girasol con cáscara
Sal fina

Los distintos elementos deben mezclarse bien para formar una mezcla homogénea.

Hay que tener precaución que el balanceado sea fresco y no supere los dos meses de elaboración. Debe darse una cucharada y media por día de esta mezcla a cada animal en comederos separados. (Hay algunos productores que utilizan únicamente el balanceado.)

Alfalfa

La alfalfa para las chinchillas debe estar verde, seca y crujiente, tener una buena cantidad de hojas, aroma agradable y libre de malezas y hongos. Deben tener siempre abundante pasto en las pasteras de la jaula.

Agua

Es importante que el agua sea fresca y esté a disposición del animal, a la que debe agregársele un polvo polivitamínico que debe ser suministrado a 1 gramo por animal, por día durante una semana al mes.

Atención

• La chinchilla no debe ser sobrealimentada pues resulta perjudicial para la reproducción.
• Se deberá aumentar la ración de alimento a dos cucharadas a las hembras preñadas y/o amamantando, en este caso debe agregársele el suplemento vitamínico.
• En caso de las hembras con crías, debe colocarse un comedero dentro de las jaulas para que los gazapos se alimenten allí.
  

Reproducción

A través de muchas experiencias se arribo al sistema de cría poligámica, en la que un macho cubre varias hembras, estos grupos se llaman plantel y pueden estar integrados por un machos y cuatro o más hembras. Los animales se ponen en cría a los 6 meses de edad; si bien la hembra entra en celo periódicamente (cada 30 o 40 días) los apareamientos son más comunes en invierno. La hembra entra en celo (ovula) durante tres días después del parto se produce un nuevo cruce llamado post parto.

Al armar los planteles es conveniente que transcurra un período de acostumbramiento, en la cual el macho circula por los pasillos y empieza a relacionarse con las hembras a través de la malla de alambre. En este período el macho no tiene acceso a las jaulas de las hembras. Luego se les abren las puertitas que permiten el acceso del macho a todas las jaulas.

La chinchilla tiene un período de gestación de 111 días. Una hembra puede tener dos partos al año y dar entre dos y cuatro crías cada vez, aunque se toman como promedio general cuatro hijos por hembra joven por año.

Un macho sirve a cuatro hembras. El 20 por ciento de las crías macho que nacen se guardan para reproducción y el resto se preparan para más tarde convertirlas en piel.

Este es el sistema de capacitación más extendido, y a la larga, más rentable. Aunque hay quienes prefieren la velocidad en la ganancia y apuestan a otro sistema: las chinchillas se reproducen, se vende toda la producción y se recupera toda la inversión. Pero no hay crecimiento de la empresa. Sigue siendo un método rentable pero para muchos es un error: teniendo la posibilidad de producir al 25 por ciento más barato, ¿por qué no hacerlo?

Preñez

Podemos detectarla de la siguiente manera:

Palpando, debe tomarse el animal por la cola con mucho cuidado, tratando de que las patas traseras queden en el aire, en cambio las delanteras apoyadas sobre una superficie lisa, la mano derecha se coloca debajo del animal, hasta sentir un bulto parecido a uva. Cuando se palpa una hembra con dos o tres meses de gestación se notarán varios bultos, que son las crías.

Pesado de las hembras: Durante los 111 días de gestación la chinchilla hembra irá aumentando paulatinamente de peso hasta completar entre 250 y 400 gramos más al finalizar la preñez.

Parto

El parto en la chinchilla es sumamente simple, tiene su cría sobre el piso de la jaula y no necesita auxilio del criador. Para verificar si una hembra tiene leche las tomamos de las orejas y le presionamos con la manos el pezón y podremos ver un chorrito de leche.

Destete

Se realizará entre los 45 o 60 días los gazapos deberán ser separados de sus madres y poniéndolos en una jaula separados con un comedero para cada uno y uno adicional para evitar peleas. En los primeros días conviene presionar manualmente el bebedero por si los gazapos no lo hicieron solos. Aproximadamente a los tres meses se los separa cada uno en su jaula.

Aspectos sanitarios

La chinchilla sana presenta los ojos límpidos, grandes y brillantes, las orejas erectas cuando está despierta y el pelo brillante. Los excrementos son ovales, con forma de huevo de hormiga.

Cuando el animal está enfermo los ojos se entrecierran y achinan, las orejas caen y si se trata de un caso grave, la zona del vientre está fláccida. Si la chinchilla está constipada, el excremento es negro y pequeño (ocurre que a veces se tapan las válvulas de agua y el criador no se ha dado cuenta). El remedio para la constipación es darle dos pasas de uva diarias embebidas en vaselina. Se pueden reemplazar por ciruela seca u hoja de radicheta.

Si el animal presenta síntomas de diarrea hay que acudir al veterinario. las enfermedades de las vías respiratorias se producen sólo cuando las corrientes de aire dan directamente sobre los animales. En este caso el remedio es llevar a la chinchilla a un lugar más cálido o acercarle una lámpara de 60 wats (u otra fuente de calor) y darle un antibiótico para bebés cada 8 horas.

Se recomienda peletear los animales más débiles o los nacidos de reproductores débiles. La idea es hacer una selección por resistencia a las enfermedades tratando de criar año tras año generaciones cada vez más fuertes v sanas.

 

Agrobit